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生意能否常青？

发展至如此大的声量，围绕SHEIN也产生了许多争议。

与多数快消品牌一样，SHEIN也面临“设计困局”和“质量困局”。

一方面，在部分西方媒体看来，SHEIN的“设计款”是将设计师的创意元素拆散重组。目前，已有不少服装品牌将SHEIN告上法庭，如“DrMartens”鞋类产品的制造商AirWairInternational就表示，SHEIN的平台上存在20多款假冒的“Martin靴”。而另一家服装品牌李维·斯特劳斯（LeviStrauss）则指控称SHEIN抄袭了其牛仔裤后口袋常用的“Arcuate”缝合风格。

不少设计师在社交媒体上发表控诉称，自己的绘画设计在网上发布后被SHEIN窃用。其中一位来自爱丁堡的插画家和数字艺术家表示，自2020年次侵权以来，SHEIN又窃取了她的作品近10次，将其用于贴纸和各种印刷品上。每次她都会耐心地给侵权团队写信，并在社交媒体上发声，但几个月后，他们又会侵权。

另一方面，2021年底加拿大消费者杂志Marketplace的一项调查发现，从SHEIN购买的幼儿夹克中所含的铅含量几乎是加拿大卫生部规定安全含量的20倍。

一些市场人士认为，SHEIN在为供应商提供机会的也搅动着服装生产链，潜在地加剧了内卷。

由于SHEIN在国内掌控着庞大的供应链，一些供应商为了赢得订单不得不降低价格，但这样不仅会降低加工获得的利润，更会成倍加剧工人们的负担。

有业内人士透露，SHEIN一直都将速度放在供应商平价体系的首位，90%的KPI都关乎速度与产能，这导致主业为生产较复杂服装类型的工厂极其吃亏。

而相关人士则通过计算得出，以全年的销售额来计算，为SHEIN加工的利润并不比过去为中小服装品牌加工的利润更高，但承受的压力却不成正比，过于追求产能和速度的订单让工厂几乎在超负荷运转。

自媒体“裁客”在一篇走访广州制衣厂的报道中提到，工人反映计件生产的单价大多只有几分钱到几毛钱不等。“如果我想要拿到月薪七、八千的工资，每天的工作时长必须得在15个小时左右。还得手比较快。颈椎出问题和屁股坐烂是所有人的问题。”

在此基础上，有观点认为，SHEIN正在让中国工厂重返低端制造的陷阱。毕竟从Zara和H&M等品牌的转变轨迹中也不难看出，低价高效的竞争没有尽头。当技术成熟时，必然会有效率更高的新玩家出现来争夺市场。

SHEIN也明白其中的道理。2018年开始，SHEIN开始在全球范围内开设快闪店，希望通过让消费者在现场亲身体验服装外观、材质，改变其对低价产品的刻板印象。

公司还在2020年推出高端版品牌SheInPremium，并在2021年将其更名为MOTF。在MOTF的品牌介绍中明确提到，其采用了“更高质量”的材料制作而成。

但从消费者选择的角度看，从低端到高端的爬坡从来都不是一件容易的事。

众多品牌都有类似的体验，如小米初就是凭借性价比，但至今其对高端化的探索仍难言成功；拼多多也是自下沉市场起家，至今想要摆脱低劣的产品印象也极其困难。

依靠供应链的优势，SHEIN在前期一直维持着高速增长。2021年前，公司连续7年均实现营收至少的增长，但若以公开报道中2020年和2021年公司100亿美元和157亿美元的营收成绩来看，其增速已经出现了下滑。