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柔性制造再上“神坛”

普遍的认知是，只要国内服装制造资源够丰富，品牌供应链无论如何都能搭建起来。

事实是，目前在中国鞋服生产端，供应商依旧以中小工厂、小作坊为主。比如惠东，中国女鞋生产地之一，仅一个小镇就拥有2000多家女鞋工厂，但基本都是小作坊。像这样的小镇，珠三角地区有很多。

在生产环节，每一件衣服、每一双鞋都是以纱线、胚布等原料采购为起点，再经过纺纱、织造、染色、印绣、制作等工序，后送往品牌仓库或消费者手中。而在这条复杂的生产链上，生长着成千上万的大小工厂，包括纱线厂、纺织厂、印染厂、制衣厂等。

出海品牌为了降低自身库存、解决网购订单量不稳定的问题，需要一个稳定、高效、能实现灵活供给的供应链体系。

大约在2008年前后，柔性制造这一概念出现在了中国服装行业。到目前为止，中国服装柔性制造业已经经历了四次行情波峰。

次是美邦上市后学习Zara做快时尚，但彼时的美邦是加盟代理体系，自营门店占比少，订货主动权掌握在加盟商手里，且2008年前后的中国市场还不具备柔性供应链所需的物流能力和信息网络能力，终美邦的柔性供应链打造以失败告终。

第二次是在2013年左右，波吃到淘品牌红利的玩家开始着眼打造柔性供应链，比如韩都衣舍。在当时韩都衣舍的供应链体系已经能够做到单日上新50件新品、以数据模型测款返单，并在7日至15日完成生产。

第三次是2015年，“网红品牌”崛起，传统的供应链组织方式无法满足网红电商“小、多、快”的要求，于是有打造个人品牌需求的中小网红、设计师开始将订单派给有众包能力的公司，当时还兴起了一批柔性供应链平台，比如红衣微工厂、工巢科技、有样儿等。

而第四波行情就到了以SheIn为首的出海品牌。

SheIn建立柔性供应链的故事大家并不陌生。2017年，SheIn的年营收增长2.5倍达到了40亿元，营收实现突破的一个重要的原因是，SheIn在当年实现了柔性供应链，供应链体系中已经开始出现年收入在2000万左右的快反工厂。

2021年，SheIn的营收突破1000亿元，据一位接近SheIn的行业人士透露，SheIn平均每天出入库货品在300-400万件。

另一位行业人士估算，如果需完成400万张生产订单，按照单工厂“日处理订单数”的瓶颈测算，整个供应链体系需要管理和调度约6000家工厂以及数万家面辅料供应商。

为了管理如此庞大数量的工厂，且要保障供应商提交符合质量的产品，SheIn花了10年时间来“掌控”供应链上企划、设计、打版、订单、面辅料采购、生产、品控的每一个环节，管理精细程度甚至涉及供应商的工厂股权比例、团队配置等。

而这需要从一开始就耗费大量人力、物力、财力。